发现坛里很多人为入镜头而烦恼,单反用了也有一阵子,看片看的不少,拿出自己的入头经验供大家参考.

一,18-55的套头,争议极大的一个镜头,如果你是从菲林单反转入数码单反,此头可跳过,这个头是用来练手的.
为何如此说,1,此头为EF-S头,不能上菲林机和全幅机,所以有菲林机的色友此头只能用在APS-C数码机上有些浪费.
2, 此头光学表现尚可,属于可接受,比副厂出的18-200MM的镜头光学素质要好!特别是广角端,只要对入光加以注意,出片和17-40L头相差无几(当然 有很多时候17-40L头出片质量明显超越此头,后文会有详解).但是此头质量真的觉得不怎么样,塑料的,外型难看,不是内对焦的,装在350D, 400D上活脱脱象个消费DC.但是,此头对于初学者练手相当有益,越难使用的头,对自身水平的增长很有帮助,当然一开始使用此头会对自己的摄影水平抱有 相当的怀疑态度,请不用着急,单反就是这样,熟悉镜头的性能要有相当长的时间.
3,此头光圈偏小,F5.6位可用,F8-F16位,表现相当不错,特别F8-F13位. 此头颜色还原算比较准确,略微偏黄,颜色属不饱和.价格700左右

二, 50F1.8,这个头很多玩家喜欢把玩,第一够便宜,第二有大光圈,第三容易出不细致的糖水片.本人建议是,如果你不入套头可入此头,如果你入了套头,此 头可免入.因为成也标头,败也标头,标头的成像毋庸质疑,哪家标头做不好可以去死了,但是标头的视角相当的平,等于人的视角,往往平时我们视角能看到的东 西拍出来都显得非常平淡,而且此头对焦速度不如套头,如作为扫街抓拍,还不如套头来的方便,作为人像头来使用,透视角度与焦外又不甚理想,作为风景头来使 用,角度过平是一个方面,还有个更要命的是,最佳光圈位是F4.0-8.0的,而不是F4-F16,让拍摄有些场景时,让人哭笑不得.
此头光学素质属于中上水平,并带有大光圈,F2.8位可用,F4.0-F8.0光学素质表现良好,色彩中等偏饱和.价格700左右

三, 24-85,这个头为菲林机与数码机双修者使用,其光学素质尚可,色彩还原比较准确,对焦速度快.此头最大问题在于畸变控制,镜头锐度低,焦外成像不良. 作为风景头来使用还是不错的,最佳光圈为F8-16,而且每个焦段的最佳光圈位不确定,使用时要注意.一般不推荐此头,因为基本相同的价位上有副厂头可 选,素质要比此头高不少.色彩中性,价格2200左右

四,腾龙28-75MMF2.8,这支镜头对于米比较有限入不起24-70L头的人 相当超值,本人也曾经把玩过此头相当长的时间,是支菲林机和数码机通吃的镜头,此头表现在其价位上可用惊叹来形容.完全可以替代24-85的头,使得原厂 24-85头处于几乎没有存在价值的地步.优点,除75端,其他各焦段成像优异,锐度极高,色彩饱和,出片通透,逆光表现良好,畸变非常少,全程恒定大光 圈.缺点,大光圈时焦外一般,风景可接受,人像无法接受,颜色偏黄较明显,需做白平衡漂移来校准,做工一般,容易入尘.光圈位4.0可用,5.6-16为 好,光圈再缩小变角成象质量下降,APS-C幅上不明显.价格2700左右,建议收二手的,价格在1900左右,此头存在较严重的个体差异,挑选时要仔 细.

五,腾龙17-50MMF2.8,这支镜头被称为28-75的小像场版,用在APS-C幅上,拍风景比较容易构图,其他素质不如28 -75MM头,个人觉得没有很大必要购买,1,价格偏高,2,有17-40L头可选,虽然此头光圈大一级,完全是放着看的,没有实用价值.价格在2900 左右,二手也在2300左右,性价比不高.

六,85MM F1.8,这支镜头被喻为拍人像玩家必备头,为什么是玩家人像必备,因为在此头 之上还有个牛头85 1.2,专业的都冲那个头去了,价格不是一般的离谱,玩家一般入不起.此头,色彩还原真实,锐度在人像头上拿捏相当准确(佳能这个头 之所以比N家的85 1.8的头好,这个也是一个非常重要的因素,N家那个表现不太象人像头,而是微距头,锐过头了)
焦外表现中上,USM对焦速度一留,总体表现强于XXB.缺点,逆光表现欠缺,高反差大光圈有紫边.光圈位2.8可用,4.0-8.0为最佳.色彩不饱和,价格在2500左右,二手在2000左右.

七, 50MM1.4这个头与50MM1.8的区别不是很大,最大优点是色彩还原准确,对焦速度比1.8的快,焦外稍好.不建议购买,原因与1.8的头一样,甚 至比1.8的头更容易坏,那个USM实在不牢靠,网上抱怨的色友有一大拨.光圈位F2.8可用,4.0-8.0为最佳,不知道为什么2.8光圈位虽然可 用,但是成像却不如1.8的.色彩中性偏饱和.价格2400左右,二手2000左右.

八,100MM F2.0 USM,这支镜头在意 的人不多,是支相当优异的镜头,如果不入85 1.8,可以入此头,性能表现与85 1.8头相差无几,但是色彩饱和度稍高,值得一提的是光圈2.0位表 现比85头要好,比85头相对要锐一点(但没有N家那支这么锐),拍人像是另一种风格,焦段稍长,全身照有困难.价格在3300左右,二手在2500左 右.

九,100MM F2.8 MICRO USM,著名百微头,成像作为微距头相当出色,光圈F2.8位就可用,F4.0位便是最佳,色彩饱和通透,焦外中等,微距头对焦外不能有太高要求.价格3800左右,二手3400左右.

十,腾龙SP90,是支非常优异的微距头,F2.8可用,色彩饱和,偏黄,F5.6位为最佳,边角成像略微不如原厂百微,价格2800左右,二手2100左右.

十 一,17-40 F4.0L,此头争议也非常大,是支成像水准最不象L头的L头,此头最大的有点是有红圈,防尘防水.最大的缺点是成像对不起这个价格,佳 能做广角确实存在些问题的.17广角段畸变严重,有较明显暗角,逆光尚可,色彩还原佳,镜头分辨率低,比起18-55MM的头优点不多,只是方便加滤镜, 遮光罩,能上全幅,逆光表现好些,入光量较大,个人不建议入,因为此价位上有支比这支好很多的头可选(不过只有二手卖,新的绝种了),光圈位5.6可用, 8-16最佳,也有人认为4.0可用,5.6-16为最佳,各家看法不同,有差异是正常的.颜色饱和,价格5000左右,二手4300左右

十 二,20-35L头,刚入单反的玩家可能没听说过此头,此为老头,中广角的绝对镜皇,各焦段出色,畸变小,逆光表现优异,广角端暗角不明显.只有二手可买 5000左右,完全超越17-40L头的表现,光圈F2.8位起便可用(印象中L级头,最大光圈均为可接受光圈,偏偏17-40L头不是,有些郁闷)喜欢 中广角的色友快想办法去淘一个吧.

十三,135 2L头,此头个人非常喜欢,相信拍半身人像的色友几乎都钟情此头,焦外好得一塌糊涂,有 人甚至认为比85 1.2的都要好,只是透视角度不适合拍全身,不如85 1.2的方便,此头几乎没有缺点,都是优点,强烈建议有些米喜欢人像的色友购 买.价格5800左右.

十四,24-70L头,佳能镜皇之一,各个焦段表现优异,焦外中等可接受,色彩油润,逆光表现良好.常用标变头, 有米就入吧,表现相当不错,如能淘到上一代镜皇28-70L头也非常超值,价格在5800左右,两个头几乎在伯仲之间.光圈F2.8可用,F5.6-16 最佳,价格9500左右,二手8200左右

十五,70-200MM F4.0,性价比非常高,表现优异,虽然比XB小一级光圈,平时使用完全没有障碍,个头小,便与携带.焦外中上,色彩佳,除70焦段,其他个焦段表现优异.F4.0光圈位可用 F5.6-11最佳.色彩饱和,价格4400左右.

十六,351.4L,扫街利器,表现相当完美,缺点,逆光表现一般,价格偏高,色彩饱和,F4.0-F16光圈位为最佳,有米的人完全有理由去入此头,米相对少的,可用20-35L的头来替代此头.价格8800元.

十 七,16-35L F2.8,此头表现也非常不错,个人认为入此头不是非常值得,虽然此头也是镜皇之一,因为有20-35L头可收,如不是有全新镜头情节 的玩家完全可以忽略此头,此头表现虽说优良,但总体不如20-35L头,而且价格要高不少.缺点,逆光会出眩光.价格10000左右,二手8500左右.

十八,14MM F2.8L,此头位超广角定焦头,佳能最好的超广角镜头了,当然价格也相当相当不菲,畸变控制非常好,片子有极强冲击力,是专业色友的利器,抗逆光好,色彩通透,中性偏饱和,缺点,不能上滤镜连UV也不能上,要相当爱惜才是,价格15000左右.

十九,17-85MMIS,这个是400D的新套头,如果色友不是拍新闻的记者大可不必买此头,此头光学素质相当一般,广角甚至不如18-55的套头,不过使用方便,焦段较好,价格在4000左右,价格太高,毫无性价比可言.

以 上是我个人对些佳能常用头的看法,给大家一个借鉴,有些头看个人爱好,和拍摄路线而选择,另,之所以本人副厂头中只提及腾龙,因为适马镜头的色彩有些怪 异,个人不是很喜欢,可能有些人喜欢,图例头比较难买到,而且只有12-24 还有个百微表现不错,其他属于中看不太中用的.如果你想用较少钱用了亮骚的 话,大可配一拨图例镜,绝对靓.
最后祝大家能买到合适的镜头,拍出精彩的片子.

1. 数码单反的胶卷——感光元件：CCD与CMOS

CCD与CMOS传感器是当前被普遍采用的两种图像传感器，两者都是利用感光二极管(photodiode)进行光电转换，将图像转换为数字数据，而其主要差异是数字数据传送的方式不同。

如下图所示，CCD传感器中每一行中每一个象素的电荷数据都会依次传送到下一个象素中，由最底端部分输出，再经由传感器边缘的放大器进行放大输出；而在CMOS传感器中，每个象素都会邻接一个放大器及A/D转换电路，用类似内存电路的方式将数据输出。

左图为CCD传感器的结构，右图为CMOS传感器的结构

　　造成这种差异的原因在于：CCD的特殊工艺可保证数据在传送时不会失真，因此各个象素的数据可汇聚至边缘再进行放大处理；而CMOS工艺的数据在传送距离较长时会产生噪声，因此，必须先放大，再整合各个象素的数据。

由于数据传送方式不同，因此CCD与CMOS传感器在效能与应用上也有诸多差异，这些差异包括：

1. 灵敏度差异：由于CMOS传感器的每个象素由四个晶体管与一个感光二极管构成(含放大器与A/D转换电路)，使得每个象素的感光区域远小于象素本身的表面积，因此在象素尺寸相同的情况下，CMOS传感器的灵敏度要低于CCD传感器。

2. 成本差异：由于CMOS传感器采用一般半导体电路最常用的CMOS工艺，可以轻易地将周边电路(如AGC、CDS、Timing generator、或DSP等)集成到传感器芯片中，因此可以节省外围芯片的成本；除此之外，由于CCD采用电荷传递的方式传送数据，只要其中有一个象 素不能运行，就会导致一整排的数据不能传送，因此控制CCD传感器的成品率比CMOS传感器困难许多，即使有经验的厂商也很难在产品问世的半年内突破 50%的水平，因此，CCD传感器的成本会高于CMOS传感器。

3. 分辨率差异：如上所述，CMOS传感器的每个象素都比CCD传感器复杂，其象素尺寸很难达到CCD传感器的水平，因此，当我们比较相同尺寸的CCD与 CMOS传感器时，CCD传感器的分辨率通常会优于CMOS传感器的水平。例如，目前市面上CMOS传感器最高可达到210万象素的水平 (OmniVision的 OV2610，2002年6月推出)，其尺寸为1/2英寸，象素尺寸为4.25μm，但Sony在2002年12月推出了ICX452，其尺寸与 OV2610相差不多(1/1.8英寸)，但分辨率却能高达513万象素，象素尺寸也只有2.78mm的水平。

4. 噪声差异：由于CMOS传感器的每个感光二极管都需搭配一个放大器，而放大器属于模拟电路，很难让每个放大器所得到的结果保持一致，因此与只有一个放大器放在芯片边缘的CCD传感器相比，CMOS传感器的噪声就会增加很多，影响图像品质。

5. 功耗差异：CMOS传感器的图像采集方式为主动式，感光二极管所产生的电荷会直接由晶体管放大输出，但CCD传感器为被动式采集，需外加电压让每个象素中 的电荷移动，而此外加电压通常需要达到12~18V；因此，CCD传感器除了在电源管理电路设计上的难度更高之外(需外加 power IC)，高驱动电压更使其功耗远高于CMOS传感器的水平。举例来说，OmniVision近期推出的OV7640(1/4英寸、VGA)，在 30 fps的速度下运行，功耗仅为40mW；而致力于低功耗CCD传感器的Sanyo公司去年推出了1/7英寸、CIF等级的产品，其功耗却仍保持在90mW 以上，虽然该公司近期将推出35mW的新产品，但仍与CMOS传感器存在差距，且仍处于样品阶段。

综上所述，CCD传感器在灵敏 度、分辨率、噪声控制等方面都优于CMOS传感器，而CMOS传感器则具有低成本、低功耗、以及高整合度的特点。不过，随着CCD与CMOS传感器技术的 进步，两者的差异有逐渐缩小的态势，例如，CCD传感器一直在功耗上作改进，以应用于移动通信市场(这方面的代表业者为Sanyo)；CMOS传感器则在 改善分辨率与灵敏度方面的不足，以应用于更高端的图像产品，我们可以从以下各主要厂商的产品规划来看出一些端倪。

2. 相机之眼：镜头

镜头是一部相机的重中之重，让我们再把目光转移到相机的眼睛上吧。首先来了解一下镜头和感光器件的摆设位置。如下图所示，从右至左该镜头组件依次由透 镜、电子快门、透镜组1、透镜组2以及CCD组成，拍摄的影像就是沿着这条光路投射在CCD上成像的。组件中的焦距调节系统和快门系统是由透镜组1和电子 快门构成的，二者是连接在一起。在电机的带动下，透镜组1和电子快门可以前后移动，进行焦距调节，从而获得最清晰的图像，由电子快门控制曝光。多组透镜是 完成光学成像的，而最后的CCD可以把光信号转换为电信号。

如果你在相机的英文规格书上看过“f =”，那么后面接的数字通常就是它的焦长，即焦距长度。如“f=8-24mm，38-115mm（相当于35mm传统相机）”，就是指这台相机的焦距长度 为8-24mm，同时对角线的视角换算后相当于传统35mm相机的38-115mm焦长。一般而言，35mm相机的标准镜头焦长约是28-70mm，因此 如果焦长高于70mm就代表支持望远效果，若是低于28mm就表示有广角拍摄能力。 照相机镜头的焦距是镜头的一个非常重要的指标。镜头 焦距的长短决定了被摄物在成像介质（胶片或CCD等）上成像的大小，也就是相当于物和象的比例尺。当对同一距离远的同一个被摄目标拍摄时，镜头焦距长的所 成的象大，镜头焦距短的所成的象小。根据用途的不同，照相机镜头的焦距相差非常大，有短到几毫米，十几毫米的，也有长达几米的。较常见的有8mm， 15mm，24mm，28mm，35mm，50mm，85mm，105mm，135mm，200mm，400mm，600mm，1200mm等，还有长达 2500mm超长焦望远镜头。

3. 光圈

光圈英文名称为Aperture，光圈是一个用来控制光线透过镜头，进入机身内感光面的光量的装置，它通常是在镜头内。我们平时所说的光圈值 F2.8、F8、F16等是光圈“系数”，是相对光圈，并非光圈的物理孔径，与光圈的物理孔径及镜头到感光器件（胶片或CCD或CMOS）的距离有关。

表达光圈大小我们是用F值。光圈F值 = 镜头的焦距 / 镜头口径的直径从以上的公式可知要达到相同的光圈F值，长焦距镜头的口径要比短焦距镜头的口径大。

当光圈物理孔径不变时，镜头中心与感光器件距离愈远，F数愈小，反之，镜头中心与感光器件距离愈近，通过光孔到达感光器件的光密度愈高，F数就愈大。完 整的光圈值系列如下： F1， F1.4， F2， F2.8， F4， F5.6， F8， F11， F16， F22， F32， F44， F64。

这里值得一题的是光圈F值愈小，在同一单位时间内的进光量便愈多，而且上一级的进光量刚是下一级的一倍，例如光圈从F8调整到F5.6，进光量便多一 倍，我们也说光圈开大了一级。多数非专业数码相机镜头的焦距短、物理口径很小，F8时光圈的物理孔径已经很小了，继续缩小就会发生衍射之类的光学现象，影 响成像。所以一般非专业数码相机的最小光圈都在F8至F11，而专业型数码相机感光器件面积大，镜头距感光器件距离远，光圈值可以很小。对于消费型数码相 机而言，光圈F值常常介于F2.8 – F16。此外许多数码相机在调整光圈时，可以做1/3级的调整。

4. 快门速度

快门速度是数码相机快门的重要考察参数，各个不同型号的数码相机的快门速度是完全不一样的，因此在使用某个型号的数码相机来拍摄景物时，一定要先了解其快门的速度，因为按快门时只有考虑了快门的启动时间，并且掌握好快门的释放时机，才能捕捉到生动的画面。

通常普通数码相机的快门大多在1/1000秒之内，基本上可以应付大多数的日常拍摄。快门不单要看“快”还要看“慢”，就是快门的延迟，比如有的数码 相机最长具有16秒的快门，用来拍夜景足够了，然而快门太长也会增加数码照片的“噪点”，就是照片中会出现杂条纹。另外，主流的数码相机除了具有自动拍摄 模式外，还必须具有光圈优先模式、快门优先模式。光圈优先模式就是由用户决定光圈的大小，然后相机根据环境光线和曝光设置等情况计算出光进入的多少，这种 模式比较适合照静止物体。而快门优先模式，就是由用户决定快门的速度，然后数码相机根据环境计算出合适的光圈大小来。所以，快门优先模式就比较适合拍摄移 动的物体，特别是数码相机对震动是很敏感的，在曝光过程中即使轻微地晃动相机都会产生模糊的照片，在实用长焦距时这种情况更明显。在选购数码相机时，你最 好选购具有这几种模式的机型以保证拍摄的效果。

至于单反相机常见的B快门功能，虽然可由你自由决定曝光时间的长短，拍摄弹性更高，不过目前大多数的消费性数码相机都还不能支持，最多提供如2秒、8秒、16秒等较慢速度的默认值。

5. 光圈与快门速度的组合

在摄影过程中，相机的光圈值和快门速度设置相当重要。光圈值主要用来控制光线穿过孔的大小，而快门速度则是控制光线投射到胶卷上的时间。只有将二者都 设置得恰到好处，才能达到最令人满意的曝光效果。遗憾的是许多摄影者在这方面都因为不能达到满意的效果而变得苦恼不堪。其实原因非常简单：他们总是使用完 全不同的方法来设置光圈值和快门速度，结果当然就不能让人满意了。

还是让我们一起先来看看如何选择合适的光圈值。选择不同的光圈值，允许光线穿过镜头的孔径就会有所不同。孔径越大，穿过的光线就越多，反之则越少。当 你将光圈值设置为最大时，光圈值的度量值F的数值为最小。而当你逐渐关闭镜头或缩小光圈值时，对应的数值就会越来越大。而这恰恰会让很多人感到无所适从， 为什么孔径越大，数值越小；数值越小，孔径反而越大呢？其实F值的大小并不是全部光圈值的大小，只是部分而已。比如f－8的光圈值实际上要比8大一些。其 实只要接受这个观点，这一现象还是比较容易记忆的：数值越大，孔径越小；数值越小，孔径越大。

光圈和快门的最佳组合
关于快门速度的控制和选择，说得通俗一点，快门就相当于遮挡在胶卷前面的一张帘子，根据门帘打开的大小来决定投射到胶卷上的光线强弱，将这个大小控制 用时间来控制就是所谓的快门速度。快门速度和光圈F值一样只能表示部分参数，15的意思是1/15秒，而30则表示1/30秒，要比1/15秒快出一倍； 相应的，60代表1/60秒。在较慢的快门速度下，第一帘幕数值表示快门的打开速度，而第二帘幕使之则表示快门的关闭速度。但在较快的速度下（如 1/125秒或更高）两个帘幕一起移动，只让一道狭小的光线从胶卷的一端投射到另一端。快门速度越快，允许光线进入的裂缝就越窄，投射到胶卷上的光线就越 少。在有些相机上，快门帘幕为垂直移动设计，不过原理也是一样的。

可能有很多读者会有这样一个疑问：“既然我们可以单独使用光圈或快门速度来控制投射到胶卷上的光线，为什么我们在每次拍摄时都要考虑到两方面的情况 呢？”其实答案也很简单，对于一个希望能拍摄出更高质量图象的摄影师而言，不会仅仅满足于合适的曝光，还希望能够拍摄出更高效果的图象。需要指出的是，光 圈和快门总是一起工作的，两者总是相互影响，相互制约的。在不改变外部光线的条件下，镜头所捕捉到的光线强度谁也无法改变，投射到胶卷上的光线也是如此。 而如果需要得到最合适的曝光效果，就必须很好的将两种调节结合起来，如果更改F值使光圈变小，就要将快门速度设置得更慢。反之，如果光圈值变得更大，快门 速度就要设置更快一些，我们可以将这种调节叫做“互惠”。

光圈值设置为f4、快门速度为1/500秒时曝光效果和光圈值为f5.6、快门速度为1/250秒的效果一样。这时可能又有读者出来认为“我的 相机为自动设置，可以自动找到光圈值和快门速度的最佳结合点，所以不需要对它们进行设置”。值得提醒大家的是，尽管你的相机为自动设置，但你能保证它每次 使用不会出现差错吗？所以大家在使用自动相机时，每次使用时都得注意相机的光圈值和快门速度。如果你能做到这点，相信你的摄影技术一定会有很大提高，即使 见了专业摄影师，也不用低声下气的讨教摄影技巧了！

下面是拍摄照片时选择快门速度和光圈最佳组合的准则。

选择光圈（f值）

选择快门速度

6. 感光度ISO

在传统胶卷相机上ISO代表感光速度的标准，在数码相机中ISO定义和胶卷相同，代表着CCD或者CMOS感光元件的感光速度，ISO数值越高就说明 该感光材料的感光能力越强。ISO的计算公式为S=0.8/H（S感光度，H为曝光量）。从公式中我们可以看出，感光度越高，对曝光量的要求就越少。 ISO 200的胶卷的感光速度是ISO 100的两倍，换句话说在其他条件相同的情况下，ISO 200胶卷所需要的曝光时间是ISO 100胶卷的一半。在数码相机内，通过调节等效感光度的大小，可以改变光源多少和图片亮度的数值。因此，感光度也成了间接控制图片亮度的数值。

在传统135胶卷相机中，等效感光值是相机底片对光线反应的敏感程度测量值，通常以ISO 数码表示，数码越大表示感旋光性越强，常用的表示方法有ISO 100 、400 、1000等，一般而言， 感光度越高，底片的颗粒越粗，放大后的效果较差，而数码相机为也套用此ISO值来标示测光系统所采用的曝光，基准ISO越低，所需曝光量越高。

　 　传统照相机本身是无感光度可言的，因为感光度只是感光材料在一定的曝光、显影、测试条件下对于辐射能感应程度的定量标志。使用过传统相机的人，都知道胶 卷最重要的指标就是感光度———通俗一点就是衡量胶卷需要多少光线才能完成准确曝光的数值。我们在照相机商店买的100、200、400的胶卷，数字表示 的就是感光度。感光度一般用ISO值表示，这个数值增大，胶卷对光线的敏感程度也增，这样就可以在不同的光线进行拍摄。像ISO100的胶卷最适合在阳光 灿烂的户外进行拍摄，而ISO400的胶卷则可以在室内或清晨、黄昏等光线较弱的环境下拍摄。

　　但是，由于照 相机与普通照相机不同，他的感光器件是使用了CCD或者CMOS，对曝光多少也就有相应要求，也就有感光灵敏度高低的问题。这也就相当于胶片具有一定的感 光度一样，数码相机厂家为了方便数码相机使用者理解，一般将数码相机的CCD的感光度（或对光线的灵敏度）等效转换为传统胶卷的感光度值，因而数字照相机 也就有了“相当感光度”的说法。

　　用通常衡量胶片感光度高低的眼光来看，目前数字照相机感光度分布在中、高速 的范围，最低的为ISO50，最高的为ISO6400，多数在ISO100左右。对某些数字照相机来说，感光度是单一的，加之CCD的感光宽容度很小，因 而限制了它们的在光线过强或过弱条件下的使用效果。另外一些数字照相机相当感光度有一定的范围，但即使在所允许范围内，将感光度设置得高或低，拍摄效果亦 有所区别，平时拍摄应将它置于最佳感光度上这一档上。和传统相机一样，低ISO值适合营造清晰、柔和的图片，而高的ISO值却可以补偿灯光不足的环境。

　 　在光线不足时，闪光灯的使用是必然的。但是，在一些场合下，例如展览馆或者表演会，不允许或不方便使用闪光灯的情况下，可以通过ISO值来增加照片的亮 度。数码相机ISO值的可调性，使得我们有时仅可通过调高ISO值、增加曝光补偿等办法，减少闪光灯的使用次数。调高ISO值可以增加光亮度，但是也可能 增加照片的噪点。

　　由下图看出，ISO值高的图片会比ISO值低的图片亮，但是同时，也容易增加噪点。

7. 白平衡

　　白平衡是数码相机的一个极重要概念。所谓白平衡（英文名称为White Balance），就是数码相机对白色物体的还原。当我们用肉眼观看这大千世界时，在不同的光线下，对相同的颜色的感觉基本是相同的，比如在早晨旭日初升 时，我们看一个白色的物体，感到它是白的；而我们在夜晚昏暗的灯光下，看到的白色物体，感到它仍然是白的。这是由于人类从出生以后的成长过程中，人的大脑 已经对不同光线下的物体的彩色还原有了适应性。但是，作为数码相机，可没有人眼的适应性，在不同的光线下，由于CCD输出的不平衡性，造成数码相机彩色还 原失真。一般情况下，我们习惯性地认为太阳光是白色的，已知直射日光的色温是5200K左右，白炽灯的色温是3000K左右。用传统相机的日光片拍摄时， 白炽灯光由于色温太低，所以偏黄偏红。所以通常现场光线的色温低于相机设定的色温时，往往偏黄偏红，现场光线的色温高于相机设定时，就会偏蓝。

　　传统胶片机相拍摄时，色温问题不容易掌握，通常用不同类型的胶片来解决。例如有日光型、灯光型胶片之分，或者用转换多种色温滤镜的方法来调整，操作起 来较麻烦。数码相机的白平衡装置就是根据色温的不同，调节感光材料（CCD）的各个色彩应强度，使色彩平衡。由于白色的物体在不同的光照下人眼也能把它确 认为白色，所以，白色就作为确认其他色彩是否平衡的标准，或者是说当白色正确地反映成白色时，其他的色彩也就正确了，平衡了。这就是白平衡的含义。

　 　数码相机就是预设了几种光源的色温，来适应不同的光源要求。一般家用数码相机有白炽灯（约3000K色温）、荧光灯（4200K色温）、直射日光（约 5200K色温）、闪光灯（约5400K色温）、多云（约6000K色温）、阴影（约8000K色温）几种模式。当我们在拍摄的时候，只要设定在相应的白 平衡位置，就可以得到自然色彩的准确还原。而且一般数码相机还有自动白平衡设置，可以适应大部分光源色温。但是遇到现场光源复杂时，相机自动白平衡判断也 容易失误，我们可以通过CCD观看结果，用手动来调节。当你用手动白平衡设定时，最准确的方法就是用一张白纸，让相机取景完全充满白纸，设定在手动白平衡 功能上，按相机说明书操作做一遍就可以设定完成，在现场特定的光源下就可以把白色还原正确了。

　　一般白平衡有多种模式，适应不同的场景拍摄，如：自动白平衡、钨光白平衡、荧光白平衡、室内白平衡、手动调节。

自动白平衡

　　自动白平衡通常为数码相机的默认设置，相机中有一结构复杂的矩形图，它可决定画面中的白平衡基准点，以此来达到白平衡调校。这种自动白平衡的准确率是非常高的，但是在光线下拍摄时，效果较差，而在多云天气下，许多自动白平衡系统的效果极差，它可能会导致偏蓝。

钨光白平衡

　　钨光白平衡也称为“白炽光”或者“室内光”。设置一般用于由灯泡照明的环境中（如家中）当相机的白平衡系统知道将不用闪光灯在这种环境中拍摄时，它就会开始决定白平衡的位置，不使用闪光灯在室内拍照时，一定要使用这个设置。
荧光白平衡

　 　适合在荧光灯下作白平衡调节，因为荧光的类型有很多种，如冷白和暖白，因而有些相机不只一种荧光白平衡调节。各个地方使用的荧光灯不同，因而“荧光”设 置也不一样，摄影师必须确定照明是哪种“荧光”，使相机进行效果最佳的白平衡设置。在所有的设置当中，“荧光”设置是最难决定的，例如有一些办公室和学校 里使用多种荧光类型的组合，这里的“荧光”设置就非常难以处理了，最好的办法就是“试拍”了

室内白平衡

　　室内白平衡或称为多云、阴天白平衡，适合把昏暗处的光线调置原色状态。并不是所有的数码相机都有这种白平衡设置，一般来说，白平衡系统在室外情况时处于最优状态，无需这些设置。但有些制造商在相机上添加了这些特别的白平衡设置，这些白平衡的使用依相机的不同而不同。

手动调节

　 　这种白平衡在不同地方有各不相同的名称，它们描述的是某些普通灯光情况下的白平衡设置。一般来说，用户需要给相机指出白平衡的基准点，即在画面中哪一个 “白色”物体作为白点。但问题是什么是“白色”，譬如不同的白纸会有不同的白色，有些白纸可能稍微偏黄些，有些白纸可能稍稍偏白，而且光线会影响我们对 “白色”色感，那么怎样确定“真正的白色”？解决这种问题的一种方法是随身携带一张标准的白色的纸，拍摄时拿出来比较一下被摄体就行了。这个方法的效果非 常好，那么在室内拍摄中很难决定此种设置时，不妨根据“参照”白纸设置白平衡。在没有白纸的时候，让相机对准眼球认为是白色的物体进行调节。

8. 焦距

　　如果你在相机的英文规格书上看过”f =”，那么后面接的数码通常就是它的焦长，即焦距长度。如”f=8-24mm，38-115mm(35mm equivalent)”，就是指这台相机的焦距长度为8-24mm，同时对角线的视角换算后相当于传统35mm相机的38-115mm焦长。一般而言， 35mm相机的标准镜头焦长约是28-70mm，因此如果焦长高于70mm就代表支持望远效果，若是低于28mm就表示有广角拍摄能力。

　　焦距就是透镜中心到焦点的距离。镜头的焦距分为像方焦距和物方焦距。像方焦距是像方主面到像方焦点的距离，同样，物方焦距就是物方主面到物方焦点的距离。

　 　下图表示如何来确定主面和焦距：入射平行光线（或其延长线）与出射会聚光线（或其延长线）相交，就能确定折射主面，这个想象的平面与镜头光轴相交处就是 主点。像方主点和无穷远光线形成的焦平面（焦点）之间的距离称为复合镜头的焦距（严格说是有效焦距）。用同样的原理也可以确定物方主面和物方焦距。

9. 景深

　　大家都知道一般相机要对焦后才能拍摄，理论上相片中只有被准确对焦的部分(焦点)清晰，焦点前及焦点后的景物会因在焦点以外而显得模糊。不过，基于镜 头、拍摄距离等因素，在焦点前、后仍然会有一段距离的景物能够被清晰显示，不致于落入模糊地带，这个清晰的范围便称为景深。

　　所谓的景深，就是在拍摄的场景中，被摄主体呈现出清晰的范围。景深可能很长，也可能很短、很浅，我们可以根据需求调整摄影的模式来控制景深的长短。

　　一般会影响到景深长短的原因，有下面三种：

1.光圈越大、景深越浅，光圈越小、景深越长

在拍摄距离不变的拍摄情况下，使用大光圈来拍摄时，因为景深变浅，被摄体的前后景物会变得比较模糊。而使用小光圈时，被摄体前后景物清晰的距离就会变长。

2.镜头的焦距越长、景深越浅，镜头的焦距越短、景深越长

在光圈、快门都不变时，拍摄同一个场景，使用长镜头会让景深变浅。而使用广角镜时，景深就会变长。

3.距离拍摄体越近时、景深越浅，距离拍摄体越远时、景深越长

在光圈、快门、镜头焦距都不变的情况下，拍摄同一场景，离被摄体越近时，景深就会越浅。离被摄体越远时，景深就会越长。

由上面三点我们可以发现景深的长短，主要是由光圈、镜头焦距及拍摄距离来控制的，因此在需要控制景深的拍摄场合中，我们就可以调整这些要素来拍出合适的照片。

在早期的镜头环上面都有景深的速查表，可以从上面读出景深的范围和长度，但是现在的自动对焦镜头大都舍去了这个设计，要不就是在镜头上附个非常简陋的景深表，实用功能不大。

对于业余拍摄者来说，会去读景深表的人其实是相当少的，大多数人都用经验法则去判断景深长度；另一个方法是利用相机的「景深预视」功能，按下景深预视钮 后，从观景窗判断景深长短，这是最快也最直接的方法。不过它的缺点是当使用小光圈拍摄时，因为进光量变小，而使得按下景深预视钮后，从观景窗看出去会变得 比较暗。

就一般的拍摄情况来说，在拍摄风景的场合，我们常利用长景深来表现整个清晰的场景，所以使用缩光圈的方式来拍摄。但因为光圈缩小进光量也跟着变小，使得快门速度变低，就需要使用脚架来稳定机身，这也是风景摄影常会用到脚架的原因之一。

当我们在拍摄人像时，会利用浅景深的方式来模糊被摄体前后的景物，藉以凸显主题的强度，同样的拍摄手法也可以用在其它的场合上。要凸显主题，浅景深是一 个很方便的手法，所以一般在购买器材时，会依据需求选购一两支大光圈的镜头，除了能在低光度下拍摄外，能灵活运用浅景深也是一个重要原因。

10.曝光

曝光模式：

曝光英文名称为Exposure，曝光模式即计算机采用自然光源的模式，通常分为多种，包括：快门优先、光圈优先、手动曝光、AE锁等模式。照片的好 坏与曝光量有关，也就是说应该通多少的光线使CCD能够得到清晰的图像。曝光量与通光时间（快门速度决定），通光面积（光圈大小决定）有关。

快门和光圈优先：

为了得到正确的曝光量，就需要正确的快门与光圈的组合。快门快时，光圈就要大些；快门慢 时，光圈就要小些。快门优先是指由机器自动测光系统计算出曝光量的值，然后根据你选定的快门速度自动决定用多大的光圈。光圈优先是指由机器自动测光系统计 算出曝光量的值，然后根据你选定的光圈大小自动决定用多少的快门。拍摄的时候，用户应该结合实际环境把使曝光与快门两者调节平衡，相得益彰。

光圈越大，则单位时间内通过的光线越多，反之则越少。光圈的一般表示方法为字母“F+数值”，例如F5.6、F4等等。这里需要注意的是数值越小，表示 光圈越大，比如F4就要比F5.6的光圈大，并且两个相邻的光圈值之间相差两倍，也就是说F4比F5.6所通过的光线要大两倍。相对来说快门的定义就很简 单了，也就是允许光通过光圈的时间，表示的方式就是数值，例如1/30秒、1/60秒等，同样两个相邻快门之间也相差两倍

光圈和快门的 组合就形成了曝光量，在曝光量一定的情况下，这个组合不是惟一的。例如当前测出正常的曝光组合为F5.6、1/30秒，如果将光圈增大一级也就是F4，那 么此时的快门值将变为1/60，这样的组合同样也能达到正常的曝光量。不同的组合虽然可以达到相同的曝光量，但是所拍摄出来的图片效果是不相同的。

快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。举例说明，快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍 摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍 摄。因为快门快了，进光量可能减少，色彩偏淡，这就需要增加曝光来加强图片亮度。物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行 人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。

手动曝光模式：

手控曝光模式每次拍摄时都需手动完成光圈和快门速度的调节，这样的好处是方便摄影师在制造不同的图片效果。如需要运动轨迹的图片，可以加长曝光时间，把 快门加快，曝光增大（很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。如果快门过慢的话，那么结果不是运动 轨迹，而是模糊一片）；如需要制造暗淡的效果，快门要加快，曝光要减少。虽然这样的自主性很高，但是很不方便，对于抓拍瞬息即逝的景象，时间更不允许。

AE模式：

AE全称为Auto Exposure，即自动曝光。模式大约可分为光圈优先AE式，快门速度优先AE式，程式AE式，闪光AE式和深度优先AE式。光圈优先AE式是由拍摄者 人为选择拍摄时的光圈大小，由相机根据景物亮度、CCD感光度以及人为选择的光圈等信息自动选择合适曝光所要求的快门时间的自动曝光模式，也即光圈手动、 快门时间自动的曝光方式。这种曝光方式主要用在需优先考虑景深的拍摄场合，如拍摄风景、肖像或微距摄影等。

多点测光：

多点测光是通过对景物不同位置的亮度，通过闪光灯补偿等办法，达到最佳的摄影效果，特别适合拍摄别光物体。首先，用户要对景物背景，一般为光源物体进行 测光，然后进行AE锁定；第二步是对背光景物进行测光，大部分的专业或准专业相机都会自动分析，并用闪光灯为背光物体进行补光。

曝光补偿：

曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右，分为正（+）补偿和负（-）补偿两种，在相机上用“+／-”符号表示。简单来说，在逆光 摄影时，用正（+）补偿（或以取景器中较暗处为测光标准）能适当表现出被摄体的细节，虚化背景，获得高调的照片；用负（-）补偿（或以取景器中较亮处测光 标准）则获得剪影效果，获得低调的照片，表现光与影的关系。如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。

数码相机在拍摄的过程中，如果按下半截快门，液晶屏上就会显示和最终效果图差不多的图片，对焦，曝光一切启动。这个时候的曝光，正是最终图片的曝光 度。图片如果明显偏亮或偏暗，说明相机的自动测光准确度有较大偏差，要强制进行曝光补偿，不过有的时候，拍摄时显示的亮度与实际拍摄结果有一定出入。数码 相机可以在拍摄后立即浏览画面，此时，可以更加准确地看到拍摄出来的画面的明暗程度，不会再有出入。如果拍摄结果明显偏亮或偏暗，则要重新拍摄，强制进行 曝光补偿。

拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。进行曝光补偿的时候，如果照片过暗，要 增加EV值，EV值每增加1.0，相当于摄入的光线量增加一倍，如果照片过亮，要减小EV值，EV值每减小1.0，相当于摄入的光线量减小一倍。按照不同 相机的补偿间隔可以以1/2（0.5）或1/3（0.3）的单位来调节。

被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不 然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。

白色的衣服在白色背景下，相机判断为了不拍的过亮而决定曝光，这样整体显的很暗。这时，加一点补偿，白色的衣服也很白，脸的亮度也准确了。

　　黑色的衣服在黑暗的背景下，相机判断为黑暗场所，结果脸拍的很白。这时减点补偿，黑色的衣服更黑，脸的亮度刚刚好。

　　由于相机的快门时间或光圈大小是有限的，因此并非总是能达到2EV的调整范围，因此曝光补偿也不是万能的，在过于暗的环境下仍然可能曝光不足，此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮度。

几乎所有的数码相机的曝光补偿范围都是一样的，可以在正负2EV内加、减，但是加减并不是连续的，而是以1/2EV或者1/3EV为间隔跳跃式的。早期 的老式数码相机比如柯达的DC215就是以1/2EV为间隔的，于是有-2.0、-1.5、-1、-0.5和+0.5、+1、+1.5、+2共8个档次， 而目前主流的数码相机分档要更细一些，是以1/3EV为间隔的，于是就有-2.0、-1.7、-1、-1.0、-0.7、-0.3和+0.3、+0.7、 +1.0、+1.3、+1.7、+2.0等共12个级别的补偿值。

一般的说，景物亮度对比越小，曝光越准确，反之则偏差加大。相机的档 次有高有低，档次高的，测光就比较准确，低的则偏差也会加大。如果是传统相机，胶卷的宽容度是比较大的，曝光的偏差在一定范围内不会有大问题，但是数码相 机的CCD宽容度就比较小，轻微的曝光偏差都可能影响整体的效果。

总而言之，曝光补偿的调节是经验加上对颜色的敏锐度所决定的，用户一定要多比较不同曝光补偿下的图片质量，清晰度、还原度和噪点的大小，才能拍出最好的图片。

包围式曝光（Bracketing）是相机的一种高级功能。包围式曝光就是当你按下快门时，相机不是拍摄一张，而是以不同的曝光组合连续拍摄多张，从 而保证总能有一张符合摄影者的曝光意图。使用包围式曝光需要先设定为包围曝光模式，拍摄时象平常一样拍摄就行了。包围式曝光一般使用于静止或慢速移动的拍 摄对象，因为要连续拍摄多张，很难捕捉动体的最佳拍摄时机。

包围式曝光的做法是先按测光值曝光一张，然后在其基础上增加和减少曝光量各曝光一张，若仍无把握，可多变化曝光量多拍几张，可按级差为1/3EV、0.5EV、1EV等来调节曝光量，每张照片的曝光量均不相同，这样就能从一系列的照片中挑选出一张令人满意的。

11. 测光

所谓测光其实就是指数码相机根据环境光线系统依靠特定的测量方式而给出的光圈/快门组合的方式。简单的说，也就是对被摄物体的受光情况进行测量。一般 来说，测光主要是测定被拍摄对象反射到镜头中的光亮度然后在根据这一亮度给出一定的光圈快门速度组合。而这种测光方式一般也被称之为反射式测光。而测光方 式如果按测光元件的安放位置不同则可分为外测光和内测光两种。

外测光：

指测光元件与镜头的光路各自独立而进行测光。这种测光方式广泛应用各种旁轴取景式镜头快门照相机中，虽然它具有足够的灵敏度和准确度，但在许多时候，却会因为镜头与测光元件的位置和感光方式不同而产生偏差。目前，许多的消费级数码相机都使用了这样的测光系统进行测光。

内测光：

一般也会被称为TTL测光，即TTL Light Measuring。这种测光方式一般都是直接通过镜头来测量进入镜头的通光量，与外测光相比这种测光方式可以更为灵活的在更换相镜头或摄影距离变化、加 滤色镜时进行自动的光线校正。目前几乎所有的单反数码相机和准专业数码相机都采用这种测光方式。

而在内测光中，测光元件的放置主要有两 种方案：一是放置在取景光路中目镜附近，这种测光方式称为TTL一般测光；二是放置在摄影光路中，光线从辅助反光镜或由胶片平面、焦平面快门的叶片表面反 射到测光元件上进行测光，这种测光方式称为TTL直接测光。一般来说，TTL一般测光系统与广大的传统单反相机的测光系统比较相似，具有色彩还原准确，图 像淡雅的特点，而 TTL直接测光，则多被应用于各种消费级准专业相机之中，与TTL一般测光相比，这种直接测光可以较好的中和CCD色彩宽容度差的问题，而避免图像色彩反 差过大。

而无论是使用那种测光方案，专业一点的数码相机都很可能具有多种测光模式。而这些测光模式，假如根据测光元件对摄影范围内 所测量的区域范围不同来分类的话则主要包括点测光、中央部分测光、中央重点平均测光、平均测光模式、多区测光等几个大类。而无论采用那种测光模式，其目的 都是希望拍摄者可以更为自由的根据实际环境来准确的确定正确的曝光量。

12. 闪光模式

目前，大多数数码相机一般都具备闪光灯来辅助拍摄。闪光灯模式一般有以下几种，即自动闪光、防红眼与关闭闪光灯（Auto/Red-Eye Reduction/Off）。再高级一点的产品还提供“强制闪光（fill in或ON）”，甚至“慢速闪光（SLOW）”功能。

　　自动闪光：通常传统胶卷相机与数码相机在不作任何设定变动的时候，闪光灯模式都预设在“自动闪光”模式下。此时，相机会自动判断拍摄场景的光线是否充足。如果不足，就会自动在拍摄时打开闪光灯进行闪光，以弥补光线。我们大部分的拍摄情况下，“自动闪光”模式都足以应付。

　　强制闪光：不管在明亮或弱光的环境中，都开启闪光灯进行闪光。通常用在对背对光源的人物进行拍摄，可以增强人物的亮度，但是容易造成噪点增加和曝光过度。

关闭闪光（强制不闪光）：强迫数码相机关闭闪光灯。不管拍摄环境的光线条件如何，都不准闪光。此功能最适宜于禁止使用闪光灯的地方进行拍摄。

消除红眼：英 文学名为Redeye reduction，在数码相机上的标志一般为一只“眼睛”。“红眼”现象在拍摄人像照片（尤其是比较近的距离、环境较阴暗）时常会发生。这是由于眼睛视 网膜反射闪光而引起的。如果你不想让拍摄出来的人或动物的眼睛出现“红眼”，可以利用数码相机的“消除红眼”模式先让闪光灯快速闪烁一次或数次，使人的瞳 孔适应之后，再进行主要的闪光与拍摄。以下为开不开防红眼和开防红眼两种模式下拍出来的不同图片。

慢速同步：不 管在明亮或弱光的环境中，都开启闪光灯进行闪光。通常用在对背对光源的人物进行拍摄，可以增强人物的亮度，但是容易造成噪点增加和曝光过度。在光线昏暗的 环境下拍照时，如果使用闪光灯加较高的快门速度进行拍摄，很容易造成前景主体太亮，甚至是白晃晃的一片，而背景却依旧灰暗，无法辨别细节。而“慢速闪光同 步”会延迟数码相机的快门释放速度，以闪光灯照明前景，配合慢速快门（如1/5秒）为弱光背景曝光。这样，就能够拍摄出前后景均得到和谐曝光的照片。

前/后帘同步闪光：在 弱光的情况下，快门速度比较慢，而前/后帘同步闪光，基本上不会提高快门速度。比如正常测光，最大光圈的时候，快门速度是1秒。前帘同步闪光，在快门开启 的同时闪光1/90秒，然后继续曝光到1秒或1/2秒。后帘同步闪光和前帘同步闪光相反，快门开启后，直到快门关闭的最后，才开始闪光。

智能闪光：它 的特点在于可以根据实际需要，恰当合理的调整输出量。其根据拍摄时相机的感光度、光圈、速度设置，再根据用户的场景模式选择，来判断出准确的曝光量。由于 有了高感光度这个基础条件，相机能够以较低的闪光灯输出即获得准确的曝光，这样就可以完全避免“漂白”或背景丢失的状况了。

13. 对焦

对焦的英文学名为Focus，通常数码相机有多种对焦方式，分别是自动对焦、手动对焦和多重对焦方式。

自动对焦：

传统相机，采取一种类似目测测距的方式实现自动对焦，相机发射一种红外线（或其它射线），根据被 摄体的反射确定被摄体的距离，然后根据测得的结果调整镜头组合，实现自动对焦。这种自动对焦方式——直接、速度快、容易实现、成本低，但有时候会出错（相 机和被摄体之间有其它东西如玻璃时就无法实现自动对焦，或者在光线不足的情况下），精度也差，如今高档的相机一般已经不使用此种方式。因为是相机主动发射 射线，故称主动式，又因它实际只是测距，并不通过镜头的实际成像判断是否正确结焦，所以又称为非TTL式。

这种对焦方式相对于主动式自 动对焦，后来发展了被动式自动对焦，也就是根据镜头的实际成像判断是否正确结焦，判断的依据一般是反差检测式，具体原理相当复杂。因为这种方式是通过镜头 成像实现的，故称为TTL自动对焦。也正是由于这种自动对焦方式基于镜头成像实现，因此对焦精度高，出现差错的比率低，但技术复杂，速度较慢（采用超声波 马达的高级自动对焦镜头除外），成本也较高。

手动对焦：

手动对焦，它是通过手工转动 对焦环来调节相机镜头从而使拍摄出来的照片清晰的一种对焦方式，这种方式很大程度上面依赖人眼对对焦屏上的影像的判别以及拍摄者的熟练程度甚至拍摄者的视 力。早期的单镜反光相机与旁轴相机基本都是使用手动对焦来完成调焦操作的。现在的准专业及专业数码相机，还有单反数码相机都设有手动对焦的功能，以配合不 同的拍摄需要。

多重对焦：

很多数码相机都有多点对焦功能，或者区域对焦功能。当对焦中心不设置在图片中心的时候，可以使用多点对焦，或者多重对焦。除了设置对焦点的位置，还可以设定对焦范围，这样，用户可拍摄不同效果的图片。常见的多点对焦为5点，7点和9点对焦。

全息自动对焦：

全息自动对焦功能(Hologram AF)，是索尼数码相机独有的功能，也是一种崭新自动对焦光学系统，采用先进激光全息摄影技术，利用激光点检测拍摄主体的边缘，就算在黑暗的环境亦能拍摄准确对焦的照片，有效拍摄距离达4.5米。

绝大部分的数码相机都配备有自动调节焦距的自动对焦（AF）功能，只要将相机对着想要拍摄的物体按动快门就可以了，但是这样简单的操作有时就会导致对焦不准的情况出现。

一.焦距没有调准主要有两个原因：

1.相机晃动：其中之一就是相机晃动。好不容易调节好焦距，但是在按动快门的时候相机一旦发生晃动，那么整个画面都会变得模糊。

防止因相机晃动而引起的脱焦有：
(1) 牢牢地抓住相机。
(2) 尽量选用高速快门进行拍摄。
(3) 使用三角架等固定相机的工具。

2.脱焦：

第二种是脱焦，虽然对准了焦距，但是对焦的位置出现偏差的情况。对焦位置靠前或对焦位置靠后都导致这种情况的出现。

防止对焦位置靠前或对焦位置靠后所导致的脱焦有以下几种方法。
(1) 将需要对焦的部分（被拍摄物）放在画面的中间(画面的四周不进行对焦)
(2) 不要拍到位于需要对焦部分部分前面的其他多于物体（可能会在对焦时将焦点集中在前面的物体上而导致对焦位置靠前的情况出现。
(3) 不要将快门一下子按到底（应先轻按快门确定焦距是否对准再按下快门进行拍摄）。

二.正确对焦的诀窍：

在采用自动对焦时，先将相机对准被拍摄主体，然后半按快门，这时相机就会自动寻找焦点，如果对焦完成，在相机的LCD上就会显示一个绿色的小方框，方框 所对应的区域就在焦点所在的区域，这时再完全按下快门。（这里还有一个小技巧，就是当完全按下快门时手不要立马松开，等拍摄完成时再松开，这是因为手持相 机拍摄时，立马松开手的话，相机很容易发生抖动而造成相片模糊。）如果半按快门相机找不到焦点，相机一般会发出警告，如在LCD上，对焦框会显示红色或者 是黄色，这时就需要重新对焦。现在一般数码相机中还带有红外辅助对焦系统，如果拍摄时光线条件比较差时，相机对焦就会非常困难，这时相机就会发出一束红外 线打在被摄主体上，用此来测定被摄物体与相机之间的距离，从而完成对焦。

在以往的拍摄中，如何处理人物和背景的关系一直是个麻烦的问题：如果人物不是在取景器的中间，相机就可能把焦点对在远处的背景，导致人物模糊；当人物 和背景的亮度差别很大，则会导致人脸部曝光不足或过度。为了解决这些问题，专业的数码相机配备了“5点、9点”的对焦系统和“面测光、点测光、包围测光” 测光系统，还要加上“AE/AF锁”。如此复杂的设置对拍摄者的经验和手指灵活性都是巨大的考验，而对于许多不具备这些功能的数码相机来说，拍摄者就完全 束手无策了。脸部识别技术Face Detection技术的出现，则让这个难题不复存在。这一技术能够让相机自动识别画面中是否有人的脸部，并自动将人脸作为拍摄的主体。然后，相机在对焦 和曝光控制方面都将针对人脸的状况来调整。

脸部识别技术（Face detection）的原理听起来并不深奥，它通过识别画面中的眼睛、嘴等特征信息，锁定画面中的人脸位置，并自动将人脸作为拍摄的主体，设置准确的焦距 和曝光量。当Face detection脸部识别功能开始工作的时候，相机就会自动根据画面中人脸的位置和照度进行设置，确保人脸的清晰和曝光准确。此外，当画面中有多个人物 时，Face detection脸部识别功能也能够准确工作，挑选最主要的对象。